Der Flieder (Syringa vulgaris) vermehrt sich vegetativ, was es ermöglicht, eine Pflanze zu erhalten, die identisch mit dem Mutterstock ist. Der Steckling bleibt die zugänglichste Methode für Gärtner, vorausgesetzt, man wählt die richtige Holzart und das richtige Zeitfenster für die Entnahme. Ein oft übersehener Punkt der Aufmerksamkeit sollte gleich zu Beginn angesprochen werden: Bei einem veredelten Flieder wird nur ein über dem Veredlungspunkt entnommener Steckling die gewünschte Sorte reproduzieren.
Veredelter Flieder oder wurzelecht: Überprüfen vor dem Schneiden
Die Mehrheit der in Gartencentern verkauften Flieder sind Sorten, die auf einem Unterlage von Syringa vulgaris veredelt sind. Der Veredlungsansatz befindet sich in der Regel auf Bodenniveau oder einige Zentimeter darüber.
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Wenn der Steckling unter diesem Punkt entnommen wird, wird die erhaltene Pflanze die des Unterlage sein, nicht die der gekauften Zierart. Die Blüte, die Farbe und das Wuchsverhalten können dann völlig von dem abweichen, was erwartet wurde.
Um den Veredlungspunkt zu identifizieren, suchen Sie nach einer leichten Verdickung oder einer Veränderung der Rinde an der Basis des Stammes. Bei einem wurzelechten Flieder (nicht veredelt) entfällt diese Einschränkung: Jede oberirdische Pflanze ist geeignet. Die Beherrschung der Techniken zum Stecklingsvermehrung von Flieder beginnt mit dieser Überprüfung, andernfalls wird das Ergebnis enttäuschend sein, egal welche Methode angewendet wird.
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Steckling aus halbverholzten Trieben: das zuverlässigste Zeitfenster für Flieder
Der Flieder wurzelt langsam. Dieses Merkmal erklärt, warum Hobbygärtner halbverholzte Triebe bevorzugen, die zwischen Juni und Anfang September entnommen werden. In diesem Stadium hat der Trieb des Jahres begonnen, zu verholzen, ist aber noch nicht vollständig verholzt: Er bietet den besten Kompromiss zwischen Zellflexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen Austrocknung.
Entnahme und Vorbereitung des Triebs
Wählen Sie einen gesunden Seitentrieb ohne Blüte oder Knospe mit einer Länge von etwa zwei bis drei Internodien. Der Schnitt erfolgt direkt unter einem Knoten mit einer desinfizierten Schere. Entfernen Sie die unteren Blätter und lassen Sie nur die beiden oberen Blätter, die Sie zur Reduzierung der Verdunstung halbieren können.
Das Schneiden unter einem Knoten konzentriert die natürlichen Auxine an dem genauen Punkt, an dem die Wurzeln erscheinen sollen. Einige Anleitungen empfehlen ein Bewurzelungshormonpulver. Es bleibt optional, kann jedoch die Wurzelbildung bei einer so langsamen Art wie dem Flieder beschleunigen.
Substrat und Einpflanzung
Das Substrat sollte durchlässig und leicht sein. Eine Mischung aus gleichen Teilen Fluss-Sand und Blumenerde eignet sich gut. Füllen Sie Tontöpfe (das Material reguliert die Feuchtigkeit besser als Plastik) und stecken Sie den Steckling ein Drittel seiner Länge in die Erde.
- Gießen Sie mäßig nach dem Einpflanzen, damit das Substrat am Trieb haftet, ohne durchnässt zu sein.
- Decken Sie den Topf mit einem transparenten Plastiksack ab oder stellen Sie ihn in ein Mini-Gewächshaus, um eine feuchte Atmosphäre um das Laub zu erhalten.
- Platzieren Sie das Ganze im hellen Schatten, niemals in direkter Sonneneinstrahlung, da übermäßige Hitze ein kleines Volumen Substrat schnell austrocknet.
Die Bildung der ersten Wurzeln dauert oft mehrere Wochen. Ziehen Sie niemals am Steckling, um die Wurzelbildung zu überprüfen: Ein leichtes Widerstandsfähigkeitsgefühl nach einigen Wochen reicht aus, um die Anwurzelung zu bestätigen.
Fliedersteckling im Wasser: Möglichkeiten und Grenzen
Eine Fliedertriebe in ein Glas Wasser zu stellen, ist verlockend aufgrund seiner Einfachheit. Einige Wurzeln können tatsächlich erscheinen, insbesondere bei weichem Holz, das im Frühjahr entnommen wurde. Das Problem tritt beim Umpflanzen in die Erde auf: Die im Wasser gebildeten Wurzeln sind zerbrechlich und passen sich schlecht an das Substrat an.
Die Überlebensrate nach dem Umpflanzen bleibt deutlich niedriger als bei einem Steckling, der direkt in einen Topf gesetzt wurde. Diese Methode kann nützlich sein, um den Prozess zu beobachten, wird jedoch nicht empfohlen, wenn das Ziel darin besteht, eine kräftige Pflanze zu erhalten.
Entnahme von Wurzelschossern: die Alternative zur klassischen Stecklingsvermehrung
Der wurzelechte Flieder produziert natürlich Wurzelschosser, diese Triebe, die in der Nähe des Mutterstocks aus dem Boden erscheinen. Jeder Wurzelschosser hat bereits sein eigenes Wurzelsystem, was seine Umpflanzung viel schneller macht als bei einem klassischen Steckling.
Die Entnahme erfolgt im Frühjahr oder Herbst. Lockern Sie die Erde um den Schoss, um seinen Verbindungspunkt mit der Hauptwurzel zu identifizieren, und schneiden Sie ihn dann sauber mit einer Grabegabel oder einer Astschere ab. Pflanzen Sie ihn sofort in ein vorbereitetes Loch, gießen Sie großzügig und mulchen Sie.
Bei einem veredelten Flieder stammen die Schosse oft von der Unterlage. Sie reproduzieren daher nicht die veredelte Sorte. Diese Falle steht im Zusammenhang mit der Überprüfung des Veredlungspunkts, die oben beschrieben wurde.
Pflege nach der Stecklingsvermehrung und Wartezeit vor der endgültigen Pflanzung
Unabhängig von der gewählten Methode bleibt Geduld der entscheidende Faktor. Der Flieder wurzelt langsam, und die jungen Pflanzen profitieren davon, zwei bis drei Jahre im Topf zu bleiben, bevor sie ins Freiland gesetzt werden.
- Halten Sie das Substrat leicht feucht, ohne es zu übertreiben, insbesondere während heißer Perioden, die einen Topf schnell austrocknen.
- Topfen Sie in einen leicht größeren Behälter um, sobald die Wurzeln den ursprünglichen Topf ausfüllen.
- Schützen Sie die Stecklinge im ersten Jahr vor Frost, indem Sie sie gegen eine Wand oder in einem kalten Rahmen unterbringen.
Bei der endgültigen Pflanzung wählen Sie einen sonnigen Standort und einen gut durchlässigen Boden. Der Flieder toleriert kalkhaltige Böden und kommt mit verschiedenen Bedingungen zurecht, blüht jedoch weniger im Schatten.
Ein vermehrter Flieder benötigt in der Regel länger, um zu blühen, als ein veredelter. Die ersten Blüten erscheinen oft nach drei bis fünf Jahren Kultur, abhängig von der Vitalität der Pflanze und den Bodenbedingungen. Diese Wartezeit ist normal und zeigt keinen Misserfolg der Vermehrung an.